Просмотры1880Комментарии1

Что такое “пестрядь”, “китайка”, “затрапеза”?

Ответы на эти вопросы можно найти в музее “Столярная мастерская”, где на днях открылась выставка “И в пир, и в мир, и в добрые люди”, посвященная ткачеству.

Сам метод ткачества появился еще в каменном веке. Первоначально ткацкий станок был вертикальным (сохранились до наших дней у некоторых индейских племен; используется для ковроткачества). Повсеместно для ткачества использовались разного рода ручные приспособления (дощечки, бердышки). Позднее был изобретен горизонтальный ткацкий станок. В Средние века эта профессия не пользовалась большим уважением. В странах Европы распространенным сырьем для пряжи были шерсть и лен, а также импортируемые из Азии хлопок и шелк. Появление ткацкого станка позволило производить ткани высокого качества. Тем не менее, эпоха индустриализации положила конец этой ранее распространенной профессии. Многие ткачи были повергнуты в нищету, став одними из первых, кто почувствовал на себе негативные последствия индустриализации. Именно ткачи бунтовали против массового внедрения станков и замену мануфактур и надомных ткачей фабриками (луддиты).

До XIX-XX веков ткачество являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России и соседних территорий. Использовалось, главным образом, в изготовлении льняного и конопляного (т. н. посконного) холста для нательной одежды, сукна для верхней одежды, а также поясов и отделочной тесьмы.

Развивалось также узорное тканье, т.е изготовление изделий, украшенных геометрическим орнаментом путем переплетения цветных нитей. Узорные ткани в виде полос различного размера и лент использовались для декорирования предметов одежды с XVIII — XIX века: главным образом, они пришивались к белым холщовым или пестрядинным рубахам и головным полотенцам.  Тканье использовалось и для изготовления поясов — полосатых, с орнаментом и даже надписями; как правило, это  плоские или ленточные пояса. Среди народов Поволжья и Приуралья (марийцев, мокши, эрьзя, удмуртов) домашнее ткачество сохранялось: для изготовления одежды — до 1970-80-х гг., для тканья праздничных поясов — до XXI в.

– Ткачеством наши предки занимались от Покрова Богородицы до Великого поста, то есть с 14 октября до 23 февраля, – говорит научный сотрудник музея Юлия Кириллова.- Нельзя было ткать в субботу и утром воскресенья. Молодым девушкам нужно было многому научиться прежде , чем они могли заняться ремеслом. Девочек начинали обучать рано, с 5-7 лет. Начинали с  плетения поясков, при чем с возрастом менялись способы– дощечки, бердочки. По поверьям, в поясе, как в великом круге содержится сила, способная противостоять нечисти и болезни, поэтому пояс был неотъемлемой частью наряда. Даже в какой-то степени было неприличным выходить из дома без пояса, отсюда появилось значение слова “распоясаться” – стать распущенным, утратить всякую сдержанность.

Ульяновская современная мастерица Анна Теллина показала мастер-класс по ткачеству поясов и рассказала об устройстве ткацкого станка. Это вы можете посмотреть на видео.

Как уже стало понятно, и пестрядь, и китайка, и затрапеза – виды ткани. В чем же их различие?

Оказывается, пестрядь – ткань из остатков пряжи различного рода (шерсть, лен, хлопок) и цвета, нередко в полоску. Название от “пестрый”, относившегося в древности к ткани из пеньки. У пестряди нет стандартной ширины, плотности, определенных сочетаний цветов. Поэтому название “пестрядь” применялось очень широко по отношению к домотканой материи.

Понятие “затрапеза”  восходит к фамилии купцов Затрапезных, основатели которой принадлежали к гостиной сотне, держателей полотняной мануфактуры в начале XVIII столетия в Ярославле. Мануфактура вырабатывала сукно, идущее на скатерти, салфетки, полотенца, саржу, волнистое полотно, фламское полотно и т. д., а ещё дешёвую грубоватую льняную или пеньковую ткань, большей частью с синими полосами — эту ткань, пользующуюся у бедного простого люда большим спросом, по фамилии купеческой семьи в народе прозвали затрапезом, затрапезой, затрапезником. Такое же название получила одежда из этой ткани — обычно это были рабочие костюмы, домашние самые простые бытовые носильные вещи.

Китайка — первоначально, шелковая, затем хлопчатобумажная легкая вещь синего цвета, производившаяся в Китае, и массово ввозившаяся в Россию в XVIII-начале XIX века. В первой четверти XIX века импорт был полностью вытеснен российским производством. В начале XIX века уже в самой России возникло много китаечных фабрик. Особенно размножились они в Кинешемском уезде Костромской губернии, в Казанской, в Московской, а затем и в Вятской губерниях. Изделия российских фабрик не уступали по качеству привозной китайке, а цена была ниже. В итоге отечественное производство вытеснило китайское, а название осталось.

Итак, на выставке посетители увидят именные пояса, домотканые и фабричные ткани, и костюмы из них, конца XIX – начала XX века из фондов Музея – заповедника “Родина В.И. Ленина” и узнают много интересных фактов о ткачестве.

Тэги:
Справедливый телефон
Десятки тысяч людей остались без воды! СТ №357 от 4.12.2023
Все выпуски Справедливого телефона

Популярное