1. Сейчас наиболее подходящее время, чтобы приобрести грунт для посева семян на рассаду. Перед посевом закрытый пакет с почвой поставьте в ведро с очень горячей водой (не менее 60-70 °С), накройте крышкой и оставьте до полного остывания воды. Такое пропаривание почвы обеззаразит ее от патогенной микрофлоры и личинок вредителей, которые там вполне могут быть. При заполнении емкостей для посева слегка «присолите» сверху почву пылевой фракцией удобрения AVA. Тогда рассаду можно ничем не подкармливать весь период ее роста.

Можно, конечно, приготовить собственный грунт из смеси торфа, песка и золы. На ведро торфа следует взять половину ведра песка и литровую банку золы. Вместо золы можно взять пол- литровую банку мела или стакан извести либо доломита. Торф продают в магазинах для садоводов, а песок и мел можно купить в магазинах «Все для дома (или для ремонта)», «Строительные материалы». Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат (один брикет на ведро воды). Брикет кокосового субстрата для разбухания лучше заливать кипятком (опять-таки для обеззараживания), а затем накрыть крышкой до полного остывания.

Следует помнить, что эти смеси ничего не содержат, поэтому при их приготовлении надо внести любое комплексное минеральное удобрение (3 столовые ложки на ведро торфа, при этом удобрение надо как следует перемешать с грунтом). Рассаду придется постоянно поливать не водой, а слабым раствором такого удобрения (чайная ложка на 3 л воды). Можно использовать жидкое удобрение. В состав комплексных удобрений обычно входят не только азот, фосфор и калий, но еще и микроэлементы.

2. Затем надо позаботиться о семенах. Напоминаю, что не следует приобретать семена где попало и у кого попало. Обязательно покупайте их в фирменных магазинах! Прежде чем отправиться в магазин, внимательно пересмотрите тот запас семян, которым располагаете. Не следует накупать много семян впрок. Прежде всего подумайте о том, чего и сколько вы собираетесь вырастить и есть ли у вас на участке подходящие для этого условия. Затем составьте план посадок на участке и в теплицах. Подсчитайте, какое количество и какой именно рассады вам следует купить или вырастить на этой площади, и только после этого приступайте к подготовке емкостей для посева семян на рассаду.

3. Сельдерей на корнеплод на Северо-Западе следует посеять в самом конце февраля, поскольку ему потребуется около 200 дней, чтобы образовать крупный корнеплод. Поскольку семена у сельдерея очень мелкие, их можно порекомендовать высевать на снег. Небольшие стаканчики из-под йогурта заполняете увлажненной почвой на три четверти высоты, уплотняете грунт чайной ложкой и насыпаете сверху примерно пол-сантиметра снега. Семена высыпаете в левую ла­донь, слегка ее сжимаете и через образовавшуюся на ладони ложбинку зубочисткой сбрасываете семена на снег, не более 3-4 в один стаканчик. Разместите стаканчики в поддоне, чтобы они не кувыркались, когда будете ставить их в полиэтиленовый пакет. Затем надо сделать в него несколько выдохов (углекислый газ способствует прорастанию семян), завязать и поставить в теплое место. Тающий снег втянет семена в почву наполовину. Это хорошо, так как им для прорастания нужен свет.

Когда семена взойдут, пакет перенесите на подоконник к самому стеклу, так как теперь сельдерею нужна прохлада. До появления всходов поливов не делают. Когда они появятся, пакет следует развязать, сделать в него несколько выдохов и снова завязать. После появления первого настоящего листочка рассаду можно вынуть из пакета и сделать первый полив.

Нельзя поливать прямо по почве — семядольные листочки прилипнут к влажной почве и не смогут от нее оторваться из-за сильного поверхностного натяжения воды, что может привести к гибели рассады. Кроме того, нельзя почву сильно переувлажнять. При выращивании рассады из мелких семян на первом этапе лучше всего использовать для полива шприц (втыкаете иглу в почву и делаете полив из шприца прямо в зону корней). Поливать рассаду лучше всего не водой, а слабым раствором удобрения.

Когда растеньица подрастут и начнут заваливаться на бок, спичкой осторожно подгребите под них почву, придерживая ростки второй спичкой. В каждом стаканчике следует оставлять только одно наиболее сильное растение, а остальные без­жалостно отщипнуть на уровне почвы ногтями или пинцетом. Сельдерею достаточно йогуртового стаканчика с почвой до самой высадки в грунт.

4. Не следует торопиться с посевом перцев, томатов, баклажанов. Высокорослые сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля, а высокорослые томаты лучше сеять в первых числах марта.

5. Семена перцев всходят трудно, поэтому их надо стимулировать. Для этого опустите семена в тряпочке в термос с горячей (53 °С) водой на четверть часа, затем выньте вместе с влажной тряпочкой, положите на блюдце и поставьте под морозильную камеру холодильника на сутки, после чего сразу высевайте. Вместо этого семена можно замочить на полчаса в растворе «Циркона» либо «Энергена», либо «Эпина-экстра» (4 капли на полстакана воды). Можно использовать также «Новосил» или «Силк».

Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять сразу в пол-литровые емкости по три семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2-3 см друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их надо сразу сеять на глубину примерно 3-4 см.

Чтобы всходы не появлялись не сбросив оболочки от семени, почву перед посадкой надо увлажнить, но не до грязи, а вполне умеренно. Затем ее уплотняют столовой ложкой и раскладывают по поверхности семена. После этого присыпают их сверху сухой почвой на высоту 4-5 см, затем еще раз ложкой уплотняют. Затем поместите стаканчики в полиэтиленовые пакеты, завяжите их и поставьте в теплое место. Перцы взойдут примерно через неделю, если поддерживать температуру почвы около 28-30 °С, но не выше 40 °С, иначе они погибнут. Но и при температуре ниже 20 °С семена перцев могут погибнуть. При 23-25 °С перцы будут всходить не менее двух-трех недель.

6. При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, емкости сразу переносят на неделю в светлое, умеренно- прохладное место (около 15 °С), затем — в более теплое (около 25 °С) и светлое. После раскрытия семядольных листов сразу начинайте жидкую подкормку, лучше всего — раствором препарата «Унифлор-бутон», поскольку перцы большие любители калия (1 ч. ложка на 3 л воды), совмещая ее с поливкой.

7. С семенами баклажана и томата никаких манипуляций можно не проводить, поскольку у них хорошая всхожесть. Высевают семена то­матов и баклажанов точно так же, как и семена перцев, но только на глубину 2 см. Баклажаны предпочитают азот, поэтому их лучше подкарм­ливать «Унифлор-ростом». А вот томаты — лю­бители фосфора, поэтому им лучше давать в качестве подкормки «Унифлор-бутон», но при этом подсыпать по 1-2 крупинки двойного гранули­рованного суперфосфата в почву (не чаще одного раза в неделю). Пока растите рассаду, азотными подкормками злоупотреблять не следует, поскольку азот вызывает вытягивание рассады томатов, а фосфорная подкормка, наоборот, яв­ляется фактором, сдерживающим рост.

8. Хорошее освещение особенно необходимо рассаде в момент разворачивания семядолек, чтобы в точке роста растения закладывали правильную, предусмотренную данным сортом или гибридом программу развития. При недостатке освещения в точке роста будут закладываться листья, а не бутоны. Таким образом, плодоношение затянется, ибо следующий лист появляется примерно через пять-шесть дней, а появление каждого лишнего листа оттягивает появление бутонов.

9. Проверьте состояние луковиц лука, чеснока, гладиолусов и клубни георгинов. Если на луковицах гладиолусов или клубнях георгинов появились пятна или язвочки, острым ножом надо их вырезать, срезы замазать зеленкой и припудрить золой или толченой таблеткой аспирина.

Прорастающие головки чеснока и лука высадите в неглубокую емкость с песком или некислой почвой плотно друг к другу и поставьте ее на подоконник. Поливайте очень умеренно, иначе начнется гниение донца и комнату заполонят мелкие черные плодовые мушки-дрозофилы. Че­рез две недели у вас будет молодая зелень. Есть оригинальный способ выращивания зеленого лука. Просто кладете луковицы в полиэтилено­вый мешок в один слой, слегка сбрызгиваете водой, завязываете его веревочкой с петлей и подвешиваете на ручку или шпингалет оконной рамы или форточки. Через три недели у вас будет полный мешок зеленого пера. У луковиц перед «посадкой» срежьте примерно треть верхней части и замочите их на 15-20 минут в слабо-розовом растворе марганцовки.

10. Дома надо просмотреть клубни георгинов и луковицы гладиолусов — отбраковать больные, вырезать язвочки на луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на хранение. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте плохие головки. Те, что пустили ростки, выложите плотно друг к другу на увлажненный мох-сфагнум или песок (можно торф или любую почву), насыпанные в неглубокую емкость, и поставьте на подоконник для ранней выгонки на зелень — все равно тронувшиеся в рост луковицы до весны не сохранить.

Некоторые садоводы поспешили купить в начале зимы луковицы лилий и тюльпанов, высаживать которые было уже поздно, и они интересуются, как сохранить посевной материал до весны. Положите луковицы в открытом бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. В начале марта они тронутся в рост, их придется высадить в стаканчики с почвой и подержать в холодильнике еще хотя бы до начала апреля. В начале апреля луковицы тюльпанов можно поставить на подоконник — пусть подрастают. А в конце апреля, как только почва позволит, пересадите их в грунт на участке и прикройте лутрасилом. А вот лилии придется высадить под пленочное укрытие до того времени, пока не минуют весенние заморозки, потому что существует большая вероятность вымерзания у них цветочных почек.

11. Поскольку я не пользуюсь на своем участке ядохимикатами, то для защиты растений от болезней и вредителей всегда имею биологические препараты «Фитоверм» (для защиты от вредителей), а также «Циркон», «Эпин-экстра», «Силк» (или «Новосил»), которые способствуют повышению устойчивости растений к болезням и всяким стрессовым ситуациям. Против вредителей (особенно против тли) и некоторых болезней (например, парши на яблонях) отлично подходит препарат «Здоровый сад», а помогает растениям пережить стрессы при плохой погоде (заморозок, засуха, резкая смена температур) препарат «Экоберин».

12. Пора позаботиться о пленках для теплиц. Сейчас многие садоводы переходят от стеклянных теплиц к теплицам с поликарбонатным покрытием. Классические теплицы с коньком, на мой взгляд, менее хороши для такого материала, но поликарбонат — исключительно подходящий материал для арочных теплиц. У него много преимуществ по сравнению с пленками, тем более со стеклом. Он долговечен, прозрачен, не боится ни морозов, ни ветра, пропускает длинные ультрафиолетовые лучи (в отличие от стекла), необходимые для развития растений. Кроме того, поликарбонатное покрытие гораздо лучше держит тепло в ночное время, нежели стекло или пленка. Его единственный недостаток — высокая цена, но за счет долговечности затраты на него окупаются за три-четыре года. И уж конечно, теплица, покрытая поликарбонатом, обойдется вам дешевле, чем застекленная. Если вы пользуетесь пленками для укрытия теплиц, то ничего лучше пленки «Светлица» фирмы «Шар» на сегодня просто нет, тем более если у вас не теплица, а низкие парнички. Тогда поликарбонат уж точно не подходит.

Ссылка на первоисточник.