Помидоры — один из самых востребованных овощей. В регионах с длинными суровыми зимами их невозможно вырастить, не применяя рассадный способ — слишком долог вегетационный период томатов для нашего короткого лета. Поэтому к выращиванию рассады помидоров приступают c января-марта. В январе-феврале начинают выращивать томаты позднеспелых сортов, в марте — средне- и раннеспелых. Итак, семена приобретены, тара и почва заготовлены, подоконник освобожден от цветов и продезинфицирован (на всякий случай — цветы ведь тоже болеют и эти болезни могут передаться рассаде).

Семена

Перед посевом семена томатов обрабатывают следующим образом:

Проводят проверку на полновесность, погружая их на 5 минут в 5% раствор поваренной соли. Всплывшие семена удаляют, опустившиеся на дно промывают в проточной воде.
Обеззараживают в 1% растворе марганцевокислого калия (марганцовки) в течение 15 минут и снова промывают.
В течение 12 часов намачивают в растворе минеральных удобрений (микроэлементов). Раствор готовиться из расчета г/1 л воды: соль калийная — 0,3, суперфосфат — 0,5, борная кислота — 0,02, медный купорос — 0,08, молибдат аммония (молибденовокислый аммоний) — 0,05, сернокислый аммоний — 0,1. Вместо этого можно использовать готовые смеси микроэлементов.

Вода

Некоторые овощеводы-любители для промывки, намачивания семян и полива рассады используют исключительно «живую» или, иначе говоря, талую воду. Только не стоит использовать снег. В большом городе, таком например, как Москва (Нижний Новгород, Самара, Пермь и т.д), снег экологически грязный и полученная из него вода только навредит семенам. Поэтому, чтобы получить чистую талую воду надо заморозить в холодильнике или на балконе отстоянную водопроводную воду. Я делаю так: пятилитровый пластиковый баллон наполняю отстоянной водопроводной водой, оставив свободным горлышко и выставляю на балкон. Когда вода замерзнет на 2/3 объема (замерзает она от краев к середине), пробиваю через горлышко лед и сливаю еще не замерзшую воду. В ней сосредоточены все вредные примеси, поэтому она и замерзает в последнюю очередь. Через 10 минут сливаю ту воду, что успела оттаять по краям баллона — это, так называемая, тяжелая вода (она замерзает в первую очередь). Оставшийся в баллоне лед после оттаивания и есть живая вода. Она очистилась механически, химически и информационно и соответствующим образом структурировалась, обретя новое качество. Такую воду семена принимают как животворящую влагу, дающую им мощный положительный заряд для развития будущего растения. Кстати, не только семенам, но и нам — людям такая вода как целебный бальзам. Но это, как говориться, совсем другая история.

В любом случае поливать рассаду следует только отстоянной не менее 12 часов, теплой (комнатной температуры) водой.

Почва

Для рассады томатов можно приготовить следующие почвенные смеси:

1 часть дерновой земли, 1 часть торфа, 1 часть речного песка. Если торф кислый, в смесь добавляют мел (40-50 г на ведро смеси). Торф можно заменить перегнойной или компостной землей. Смесь перемешивают и увлажняют раствором минеральных удобрений (на 10 л воды: 25-30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия, 10 г карбамида).

1 часть дерновой земли, 1 часть торфа, 1 часть перегноя. На ведро смеси добавляют два спичечных коробка суперфосфата и пол-литровую банку древесной золы. Все тщательно перемешивают и увлажняют живой водой.

Если нет возможности приготовить почвенную смесь, ее заменяют той, что продается в магазинах. Качественные почвенные смеси от добросовестных производителей уже, как правило, содержат все необходимые питательные вещества и в добавках не нуждаются.

Тара

Поскольку рассады томатов, как правило, выращивают достаточно много, то вначале семена сеют в ящики или другие широкие емкости, а затем проводят пикировку ростков в индивидуальную тару.

В некоторых источниках для выращивания рассады советуют использовать пакеты из под кефира или молока — вырезал боковую стенку и ящичек для посева готов. Да, удобно. Но есть одно НО! В таких пакетах могут сохраниться молочно-кислые бактерии, которые в последствии перейдут в почву и на ее поверхности появится плесень. Чтобы этого избежать, пакеты следует предварительно тщательно продезинфицировать. Но опасность заражения почвы всегда остается. Поэтому, лучше использовать другую доступную тару, например, пластиковые прямоугольные коробки с крышками из под печенья, конфет и пр.

Пикировку подросших сеянцев проводят в пластиковые или бумажные стаканчики. Их надо заготовить в большом количестве и не забыть проделать в днище каждого 2-3 дренажных отверстия диаметром 0,5 см.

Посев и выращивание

Емкости для рассады желательно заблаговременно заполнить сухой почвенной смесью на 2-3 см ниже верхнего края. Затем хорошенько увлажнить, накрыть пленкой и дать настояться в течение суток (наличие в днище дренажный отверстий обязательно). За это время плага равномерно пропитает все слои почвосмеси.

Подготовленные семена пинцетом раскладывают на поверхности рядами: 2 см между семенами в ряду и 3 см между рядами. Вдавливают тупым карандашом на глубину 1 см и присыпают лунки сухой почвосмесью. Обильно увлажняют поверхность почвы с помощью распылителя, закрывают пленкой или крышкой и ставят емкости в теплое место.

Кстати, при недостаточной глубине посева, часто, вследствие частичного пересыхания семян, семядоли не могут освободиться от кожуры. Это существенно задерживает рост рассады. Если такое произошло, росткам надо помочь: увлажнить кожуру и аккуратно снять ее пинцетом, не повреждая семядольных листочков.

С появлением всходов (петелек) пленку снимают и ставят емкости с рассадой на самое освещенное место. Температуру снижают и поддерживают в течение 4-7 дней в пределах: днем — 12°С-15°С , ночью — 8°С-10°С. Добиться этого можно приоткрыв форточку, а на окнах со стеклопакетом — открыть раму в положение «проветривание».

Не далеко от рассады, для контроля, следует расположить комнатный термометр. За эти 4-7 дней она должна укорениться. Если световой день меньше 14 часов, то обязательно проводить досвечивание в утренние и вечерние часы. В дальнейшем температуру воздуха поддерживают в пределах 20°С-25°С, а влажность воздуха в 65-70%. Для этого под окном возле радиатора отопления ставят ведро с водой.

С появлением 1-2 настоящих листочков сеянцы пикируют в индивидуальные горшочки или стаканчики размером 6х6 см, что в дальнейшем обеспечит оптимальное жизненное пространство растеньицам и предотвратит их вытягивание. Почву вокруг пикированных сеянцев обжимают и обильно поливают. На 3-4 дня прекращают досвечивание, а температуру стараются поддерживать на уровне 20°С. По прошествии указанного времени возобновляют досвечивание.

Вообще говоря, с пикировкой рассады спешить не следует. Не всегда полезно делать это в фазе 1-2 настоящих листочков. Все дело в том, в каком состоянии находится рассада. Если стебель ростка крепкий, темный, утолщенный у основания — растение можно пикировать.

А вот с пикировкой менее развитых сеянцев можно подождать до появления 3-4 листочка. К тому времени те (слабые) ростки проявят себя и будет видно, какие отбраковать, а какие можно пикировать.

Если рассада сильно вытянулась, это можно исправить двумя способами. В первом случае перед пикировкой у вытянувшихся сеянцев обрезают стебель так, чтобы осталась его часть над семядольными листочками (1.2 см). Сеянец пикируют в стаканчик и заглубляют до семядолей. На стаканчик одевают прозрачный полиэтиленовый пакет. Примерно через неделю на стебле появляется пасынок в виде первого настоящего листочка.

Второй способ заключается в том, что сеянец кладут горизонтально в бороздку и засыпают землей до уровня первого настоящего листочка. Поливают и так же накрывают пакетом. Через некоторое время сеянец поднимется сам. Аналогичным образом поступают и при высадке рассады на постоянное место в грунт.

Вытянутую рассаду укладывают в канавки, проделанные под углом 45 градусов относительно длинной стороны грядки и так же присыпают землей. Под стебли и листья выше уровня земли временно подкладывают картон. Как только стебли начнут подниматься, растения аккуратно подвязывают, постепенно меняя натяжение шнура до момента их полного выпрямления.

Аналогичным способом «лежа» рассаду высаживают и на постоянное место на огороде.

Помидор очень любит «перекусить». Поэтому, при выращивании, рассаду подкармливают 2 раза.

Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки. В 10 л воды растворяют 35 г суперфосфата, 12 г сульфата калия и 4 г мочевины или применяют готовые комплексные удобрения для овощей.

Вторую подкормку проводят через две недели после первой аналогичными растворами удобрений.

Каждую подкормку обязательно совмещают с поливом, а после каждого полива поводят легкое рыхление почвы. Вообще поливы проводят умеренно, но четко соблюдают правило — недопустимо полное пересыхание почвы.

Следует помнить, что частое и чрезмерное увлажнение почвы, недостаток питания и освещенности вкупе приводят к заболеванию рассады черной ножкой (стебель у основания чернеет, истончается и растение погибает). Когда температура наружного воздуха днем поднимется до 10°С, рассаду на день выносят на балкон для закаливания. Первое время притеняют бумагой от прямых солнечных лучей. В дальнейшем, если погода позволяет, рассаду оставляют на балконе круглосуточно, укрывая на ночь.

На постоянное место в грунт рассаду помидоров высаживают: в защищенный грунт — в начале мая, в открытый — в начале июня, когда минует угроза последних заморозков.

За 7-10 дней до высадки рассады в грунт, ее желательно опрыскать 5% раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. А непосредственно перед посадкой поливают рассаду и лунки в земле раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Правильно выращенная рассада помидоров быстро приживается в грунте и впоследствии растения отдают обильный урожай.

Для наглядности я составил примерный календарь выращивания рассады томатов.

Календарь выращивания рассады томатов

(сроки даны ориентировочно в качестве примера для климатических условий Центрального региона)

Дальнейшее выращивание помидоров это совсем другая история!

Зато вспоминается интересный опыт выращивания рассады, о котором я прочел в журнале Наука и жизнь в конце 80-х годов прошлого века (звучит так, как будто я глубокий старец-долгожитель). Сейчас не могу вспомнить ни точный год, ни номер журнала, ни автора того замечательного способа выращивания рассады помидоров, который был описан на страницах журнала. Но основное я запомнил хорошо, потому, что меня это поразило.

Итак, один Подмосковный овощевод-любитель (если кто-то помнит или знает этого человека, напишите пожалуйста в комментариях) выращивал кусты помидоров величиной с дерево. Как сейчас помню фото, на котором этот энтузиаст-рационализатор позирует на сплошь застекленной (стены и потолок) террасе рядом с бочкой, в которой растет гигантский, раскидистый (метра 3 высотой) куст томата, увешанный многочисленными плодами. Как бы не соврать, но по-моему, с этого куста он собрал более 100 кг помидоров. Впечатляет, не правда-ли?

Предваряя возможные вопросы, следует сказать, что этот трехметровый томат не имеет ничего общего с томат-деревом СПРУТ F1 — индетерминантным (с неограниченным ростом) сортом томата, действительно выращиваемого как настоящее дерево. СПРУТ F1 выращивают на гидропонике в обогреваемых теплицах в течение 14-18 месяцев, из которых первые 7-8 месяцев растению не дают плодоносить, (пасынкуют и удаляют на главном стебле все листья и кисти) формируя крону при достижении им высоты около 2 м. Площадь кроны составляет до 50 квадратных метров. После формирования кроны томат-дерево не пасынкуют, давая ему полную свободу. С такого дерева можно собрать до 1,5 тонн плодов. Тоже впечатляет. Но проблема состоит в том, что технология выращивания томат-дерева СПРУТ F1 сложна и требует специальных знаний по гидропонике, оборудования, приборов контроля, постоянного мониторинга процесса питания растения, наконец обогреваемой теплицы и пр. Некоторые огородники в качестве эксперимента выращивают СПРУТ F1 в теплицах обычным способом (без гидропоники) и никаких особенных результатов, естественно, не добиваются. Правда некоторые советуют растение вообще не пасынковать и не прищипывать — тогда, мол, СПРУТ F1 даст хороший урожай.

Вернемся к нашему Подмосковному рационализатору. Добился этот овощевод такого результата следующим образом. В феврале посеял на рассаду семена какого-то высокорослого позднеспелого сорта томата. С появлением первых настоящих листочков выбрал несколько наиболее крепких ростков и распикировал рассаду в небольшие стаканчики (3х3 или 4х4 см). Но, пикировку провел оригинально — каждое растение уложил в почву по спирали. Техника такова: на дно стаканчика подсыпается немного почвосмеси, в стаканчик ставят аккуратно выкопанный с корешками помидорчик и присыпают землей так, чтобы стебель ложился по дуге. На поверхности оставляют только настоящие листочки и часть стебля (не более 1 см).

Далее, с отрастанием 4-го настоящего листочка, растение вновь пикируют, но уже в литровый пакет из под молока, с вырезанной боковой стенкой (и продезинфицированной внутренней и внешней поверхностями). Пакет так же наполовину наполняют землей, кладут боком ближе к торцу пакета вынутую с комом земли рассаду помидоров и присыпают почвосмесью, оставляя только 2 верхних листочка. С отрастанием 6-го листа, процедуру повторяют, пересаживая растения в емкость еще большего размера. Чтобы при пересадке ком земли с корнями не рассыпался, помидор перед пикировкой не поливают. Извлекают растение так: стаканчик (пакет) левой рукой берется за днище, ладонь правой руки ложится на поверхность почвы, стебель при этом, пропускается между указательным и безымянным пальцами не касаясь их и переворачивается вверх дном.

Далее, при отрастании 7-9 листьев, растение пересаживают в бочку или подобную ей, широкую и достаточно глубокую емкость, на 3/4 наполненную землей. Томат извлекают с комом земли, снова боком кладут в бочку и присыпают до верхних листьев. По мере роста, все появляющиеся из земли пасынки и нижние листья на стебле также присыпают (укореняют) вплоть до наполнения бочки до верхнего уровня.

Вот основное содержание этого необычного способа. Цель всех этих пересадок с укладыванием — максимально увеличить (нарастить) корневую систему растения. Как известно, томат может развиваться вегетативно. Если срезать у взрослого растения пасынок и посадить его в землю, он быстро укорениться и начнет интенсивно расти. Здесь же, дополнительно укоренять растения начинают с «младенческого возраста». Чем мощнее корневая система, тем более жизнеспособное и развитое растение и, соответственно, больший урожай. И еще. Кажется, выращенный куст не пасынковался и не прищипывался, т.е. никакие агротехнические приемы по формированию куста вообще не применялись, кроме подвязки основного стебля и плодовых кистей.

К сожалению, я не помню всех нюансов выращивания рассады этим способом. Надо попробовать самому. В этом сезоне проведу эксперимент и обязательно поделюсь своим опытом. Правда, у меня нет сплошь застекленной террасы. Но можно и без нее обойтись, если выделить место в теплице или соорудить для такого синьора-помидора индивидуальное защищенное пленкой сооружение, например — зарыть наполовину бочку, забить посередине 3-х метровый кол и закрепить на нем пленку. Ну, или что-то в этом роде.

Томаты, как растения, размножающиеся вегетативным путем, можно выращивать укоренением отростков (пасынков). Если последним дать отрасти до 15-20 см, а потом, срезав, посадить наклонно в рассадный ящик, то вскоре у них появятся корни. Таким образом получают «второй эшелон рассады». Причем укоренившиеся пасынки фактически являются сформировавшимися растениями, которые догоняют в росте «маточники» и начинают плодоносить вместе с ними или чуть позже (цветочные кисти появляются уже на самом нижнем ярусе листьев). Некоторые огородники регулярно используют такой способ. Он дает существенное преимущество — освобождает от выращивания большого количества рассады. Мало того, выращивание помидоров через пасынки можно продлить в осенне-зимний период в домашних условиях. Для этого в сентябре-октябре их укореняют в цветочные горшки и переносят в дом или квартиру на подоконник. Таким образом, при желании, можно лакомиться своими свежими помидорами вплоть до Нового года!

Ссылка на первоисточник.